相機的購買

每每看著網路上專業攝影師所拍攝的美圖呈現出一隻魚的細節跟富光影的表現.相信很多魚友都有一種想要購買或升級手上相機的衝動!
那如何在沒接觸過所謂的攝影就直接購買所謂的單眼相機?

是否一定要買單眼?答案不一定.因為沒有對自己的魚有一定熱愛及投資相對一般不會增加一筆費用再購入動輒上萬元的單眼跟週邊器材.
那預算有限可是真的又想嘗試購入的話可降級購入微單眼或類單眼.這2種雖然不比一般單眼功能強大及擴充性.但應付一般的拍攝在小缸還算堪用.

水族攝影除了表現細節跟光影外不外乎就是忠實記錄及呈現接近肉眼所見之畫面.當然更專業就是呈現像藝術般的視覺效果

一開始應該朝如何呈現清楚的影像去練習.隨著科技的發達現在的相機也開始有自動連拍還滿足撾拍的的需求

當然如果你的作品已達清楚的定義.但總覺得缺少一點感覺的話.那其他的部份就落下參數上的影響跟設備能力上了.
攝影參數:是跟著環境+設備隨機而調整.又或者你想表達的畫面.這部份就是進階要去嘗試的.
總體而言當你的環境可滿足拍攝條件但是你的魚在當下卻不是最佳表現你所補抓的畫面當然呈現出來就會差那一點(不後製的話).所以很多人都會經過影像軟體來進行美化影像.這個也是一種達成呈現美圖的一種捷徑.譬如PHOTOSHOP就是個影像編輯軟體.
不過經由後製處理的圖片在攝影行家的眼裡是很容易一眼看穿的!怎說?因為玩攝影的大多數對於這類軟體都是熟悉的(及對影像合理性跟原色有著敏銳辨別能力).再者就是如果都只靠後處理是絕對無法讓自己更進步的!何解? 原因很簡單.知道自己攝影的缺點才有改進及學習的動力跟空間.所以經常的拜訪專業的攝影網站跟觀摩專業攝影圖片也可在這方面有所體會.

時間及經驗的累積慢慢的就會摸索出適合自己設備及環境的參數跟圖像表達的理解

最後來說說大部份水族玩家最想了解的部份.就是想拍出接近專業的相片卻覺得專業設備太高貴又太大台不方便.而鎖定類單跟微單的魚友們.因為科技的進步這類型設備是採用更接近科技化的軟硬體解決或作到產品本身比較接近專業相機更適合入門跟帶出門.

個人認為不管是屬於那一種又或那個品牌.首先要滿足的是高畫素.理由很簡單就因為更高的畫質才可以將畫面更清楚的表達彌補功能性的不足.還有就是盡量挑選可交換鏡頭.可讓你透過不同焦段的鏡頭了解到參設上的應用及使用上的變化..而水族攝影選擇的鏡頭個人偏好銳利度較高的款式(全畫面失真度低)尤其邊緣畫素的部份.

水族攝影還是不離一般攝影的滿足條件(透過光線的補抓/呈現精彩的畫面)這個概念!

景深與光圈大小

光圈
大部份的單眼使用者在一開始，會追求大光圈的散景表現.何謂散景就是主題明顯而對焦以外的部份糢糊就是散景突顯被攝主體
了解不同鏡頭焦段的最佳光圈以及何時該使用中等光圈及小光圈，才能讓自己的攝影術更上層樓
光圈概念，指的是光圈係數，控制曝光和景深。調整光圈的大小不僅影響鏡頭的進光量，同時還會影響到被攝體的清晰範圍，也就是被攝畫面的景深。

景深是指能在感光材料上形成清晰影像的景物縱向深度的簡稱，也就是由距相機最近的清晰點至最遠的清晰點間的距離範圍，它是隨鏡頭對焦點的變化而變化的。
景深是由鏡頭焦距、光圈大小、調焦距離這3個因素決定的，三者之間存在如下的對應關係。
鏡頭焦距越大，景深越小；焦距越小，景深越大。
光圈越大（F值小），景深越小；光圈越小（F值大），景深越大。
調焦距離越近， 景深越小；調焦距離越遠，景深越大。

最佳光圈
大多數的鏡頭光圈值是可調節的參考說明書即可，各個光圈下的成像品質是不一樣的，甚至存在著明顯的差別。因此諸多的光圈中存在著最佳成像品質的光圈值。它的「最佳」一般體現在影像的變形、銳度、色彩、均衡性等多個方面的控制上。

變焦鏡頭在最大光圈的基礎上縮小2～3檔即是這支鏡頭的最佳光圈，一般出現在F8和F11兩檔光圈上，專業大光圈偶爾會有在F5.6開始成像就不錯的，但是那多數不是最佳光圈。不過話說回來，最佳光圈還是很主觀的，因每個人的喜好程度不同。拍攝時我們要擺脫鏡頭光圈的束縛，根據實際情況選擇合適的光圈才是最重要的。

相對於景深的考慮大光圈的另一個優點是進光量更大.但幫助在水族攝影上並無多大幫助還是須外加閃光燈組.

一般水族拍攝的光圈還是考慮到魚體的鱗片反光及沙子跟燈光的因素使用較高的光圈值較佳
並搭配手動模式點測焦來調整閃燈出力找到適合的參數

另外淺色魚種會吃比較多的光及過曝要多注意

使用上建議微距鏡頭會比較適合水族拍攝

如果是養大型魚就要使用一般焦段的鏡頭譬如18-55焦段

淺景深+大光圈   一般人像常用的大光圈定焦鏡

白平衡

色溫是可見光在攝影、錄像、出版等領域具有重要應用的特徵。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。
1700 K：火柴光
1850 K：蠟燭
2800 K：鎢燈（白熾燈）
3350 K：演播室「CP」燈
3400 K：演播室檯燈,、照相泛光燈（不是閃光燈）等...
4100 K：月光
5000 K：日光
5500 K：平均日光、電子閃光
5770 K：有效太陽溫度
6420 K：氙弧燈
6500 K：日光燈
9300 K：電視螢幕
人眼能在自然環境下自動調整，看出白色光線，但相機無法做到這一點，所以在按快門前要先設定好相機的「色溫」，讓相機平衡色彩溫度，使相機看出原本是白色的光線，而這設定的功能則稱之為「白平衡設定」，這步驟比測光前更重要的工作，如此才能拍出自然的顏色。

階相機除了俱備各種白平衡的設定外.也可以指定K數來改變色溫.分別是2500K~10000K左右.用家可嘗試每一種K數數字來達到和拍攝現場最接近的色溫或攝者想要的色溫。

於日光燈下使用自動白平衡常會發生色溫不正確的現像,宜使用K數調整或色溫偏移之設定或手動設定功能。

　

快門速度-曝光補償

Exposure Value - EV

相機中的快門速度表示相機進行拍攝的時候快門保持開啟狀態的時間。快門速度和鏡頭的光圈大小一起決定光到達感測器的量。
通常曝光是通過曝光值（EV值）衡量的，表示減半或者加倍的曝光。

有多個不同的快門速度和光圈組合能達到相同的曝光：快門速度減半就會將曝光值提高1EV，光圈加倍就會將曝光值提高2EV。因為這樣1/250秒的快門速度與f/8的光圈大小、1/500秒與f/5.6、1/125秒與f/11這三個曝光組合都能達到相同的曝光。

除了能改變曝光外，快門速度還可以改變運動呈現的形式。高速的快門可用於凝固快速移動的物體，如在拍攝體育運動的時候。而慢速快門會使物體模糊，常用於產生藝術效果。高速快門即曝光時間短，而慢速快門則表示曝光時間長。

調整光圈大小也會改變物體清晰可見的範圍，即景深。光圈的變化要通過改變快門速度補償。

快門速度愈快，曝光量便愈少。所拍到的照片變愈黑暗，但是對快速移動中的目標可以捕捉當下的情景，而減少拍攝結果是模糊的情況。一般口袋型數位相機可能是由內部電腦自行調整，而無法直接調整快門速度；快門速度仍可以透過調整曝光補償與感光度(ISO)來間接控制。

單反相機的快門速度可以手動設置，在快門優先模式下，快門速度可以在可選範圍內任意設置，相機根據設置的快門速度自動設置光圈大小。高速快門速度能夠捕捉到運動主體的瞬間動作，中速快門速度能夠體現主體的運動感，低速快門能夠在光照條件較差的情況下增加曝光量，但一般需要三腳架以維持穩定。

有些時候測光表也會受到物件表面的影響而作出錯誤的判斷.拍攝大面積的白色物件相機測光表會以為物件很光，所以相機出錯而調低曝光，令曝光不足.拍攝大面積的黑色物件相機測光表會以為物件很暗，所以相機出錯而調高曝光，令相片過曝.

在攝影技術中，曝光量（photometric exposure）的定義是：H = Et \

其中H是曝光量，E是影像平面的照度，而t是曝光時間。照度E由f值所控制，但也取決於環境亮度。

所謂的EV值，是一組「光圈 & 快門」 的搭配 "代號"。 如EV值為0，代表是 F1.0 進光 1 秒的進光量 X，這進光量 X 等同於 F1.4 光圈進光 2 秒。

若不希望改變進光量對於構圖的影響，只能透過調整感光度 ISO 來增加曝光量 (由於 EV 值不變，總進光量是一樣的，只是增加感光元度，來加增強曝光)，但伴隨而來的雜訊干擾又是要考量的部分，而現在相機大多設有自動感光度 Auto ISO，較能有益於維持固定進光量前提下 增加曝光度 。

測光模式

一般相機都以18%灰階反光作為標準。我們假設世界全部為黑白灰階，而白色反射率近乎100%，黑色是0%，我們看見的大部份物件反射率都近乎兩者之間。
而科學家發現，大部份肉眼所見的物件都呈18%灰階反光，相機以此為曝光的根據。亦因此，當我們拍攝純白或純黑時，如果"準確曝光"的話，其實色調並不準確如我們肉眼所見的顏色，反而會偏淡或偏黑。

矩陣測光 (Matrix/Evaluative Metering)

以全部場景的亮度平均求得最佳曝光，是將取景的畫面分割成好幾個測光區域，每個區域獨立測光後，計算出一個適合的曝光值，在使用矩陣測光時，在相機有一個非常有用並要合作無間的功能，便是曝光補償按扭 (+/-EV)了！曝光補償按鈕可以讓你自行提升或減低曝光值，而是直接加減光圈、快門或是ISO來達到曝光的改變。

在拍攝背光的相片時，你的主體會背向光源而鏡頭則會正向著光源，這時候相機的矩陣測光會認為相片光亮地方很多，因而把相片整體調暗以達至平衡，主體會變得曝光不足你必須大幅度增加曝光補償（有時需要+3EV）或是使用閃光燈來替主體補光了！



中央重點測光 (Center-weighted Metering)

相機會利用框取畫面中大部分區域的光量來測光，但會比較偏重框取畫面中間大約60%-80%的區域，這個模式在拍攝主體在畫面中間時多數能提供準確曝光。  中央重點測光相對於權衡測光不同的地方在於，權衡測光是將整張照片平均計算，而中央重點測光對於「相片中間的部分」亮度會比較講究。簡單說，當照片中央是你的「主角」，主周四週並不是那麼重要，這種情況，用中央重點測光會比較適合。


點測光 (Spot Metering)

在點測光模式下，相機只會測量極小區域的光量(大約取景器中間1%-5%的區域)，所以能很準確地測出主體的正確曝光量，而測光的區域會根據已選擇的對焦點來決定(需鏡頭支援，否則會利用中間的對焦點)。

點測光，跟中央重點測光十分接近。差別在於圓心面積僅有4%，但「測光比重」上，佔了將近5成左右的比重，是非常極端的測光方式，適用的場合在於明亮反差十分大的場合要求的程度比中央重點測光還要嚴格一些。

M/A/S/P-mode拍攝模式

M (Manual Mode) - 全手動模式：光圈和快門速度均由用家設定

A (Aperture-priority Mode) - 光圈優先模式/光圈先決：用家設定光圈值，相機自動計算出合適的快門速度。

S (Shutter-priority Mode) - 快門優先模式/快門先決：用家設定快門速度，相機自動計算出合適的光圈值。

P (Programmed Auto) - 程序模式：用家不用理會光圈快門，相機會自動計算。
Auto - 全自動，等同傻瓜機，所有東西也由相機控制，包括閃燈、光圈、快門、ISO值等，舉起便拍！

各模式使用

M - 模式Manual ModeM，完全是靠自己的拍攝模式。光圈、快門或感光度的設定，都交給你去判斷。使用M模式時，可根據曝光指示器（EV值）的跑動，來調整光圈或快門，讓照片的曝光達到「天人合一」的境界。
想讓畫面更有個人風格，M模式是一個極具創意思考的拍攝模式如果你需要全面控制光圈和快門來達到一定的目的，如在室內光線不會有太大變化的環境下。


A - 模式Aperture-priority ModeA，為光圈先決模式。由你控制進光量（光圈F值），相機再依據設定的光圈值，產生相對應的快門數值。光圈裝置其用處是去調整透過鏡頭的進光量。在光圈先決模式下，使用者可調整光圈數值來拍攝照片，若將光圈數值調低進行拍攝的話，就會使光圈開啟並且接受更多的光線；相反地，在光圈數值高的狀態下拍攝的話，光圈會縮小，接受的光線量也會變少。

當快門速度變快兩倍或減少為一半時，專業的攝影用語稱之為一級，因此，當快門速度從減半的F5.6變更設定為F8.0和F11時，就可以視為曝光各自減少了一級。相反地，若是將光圈從F11設定為F8.0和F5.6的話，快門速度會變快兩倍也就是說各自的曝光即會變快一級。

利用影像感應器調整光線量，並以一級來當單位，如果是指快門速度的時候，只需要調整時間的長度，所以可以相當簡單地進行設定。但是如果是光圈的話，由於是光線進入的面積，所以就無法只是單純地將光圈數值增加兩倍或減少為一半。
這是因為光圈數值增加兩倍的話，光圈的面積就會變為4倍，最後進入的光量就會變成4倍，而當光圈數值是F5.6的兩倍F11時會出現二級的曝光差異。

由於當F5.6和F11的光圈數值變成兩倍時，就會像這樣出現二級的曝光差異，所以才會需要有一級曝光差異的F8.0的光圈數值。若是想要求出變成F8.0的話，只要記得它是一級差異的光圈數值只要記得F2.8和F4.0，F2.8的兩倍F5.6、F11和F22會增加二級的曝光，F4.0的兩倍F8.0、F16和F32會增加二級，藉由這種方式可以更容易了解光圈曝光的增加單位。


S - 模式Shutter-Priority Mode，為快門先決模式。相機讓你決定快門速度，它再自動產生光圈值。假如拍攝目標是正在移動中人或動物，可使用高速快門（快門數據上的分母數越大）來凝結他們的動作。反之，當你想塑造細水長流或車水馬龍的感覺，使用慢速快門（快門數據上的分母數越小，甚至出現1"），讓移動的軌跡停留在畫面上。


P - 模式Program AE，為程式自動曝光。由相機自動進行測光，然後產生一組光圈、快門數值，讓照片獲得均勻的曝光。可藉著P模式，瞭解光圈和快門的搭配規則。
跟Auto比較起來，P模式相當「人性化」，因為它能自由地調整感光度、對焦點、測光模式、EV曝光值等。好處是在各種不同的拍攝場景，可靈活運用。

通常水族攝影還是以手動M模式才能拍出自己要的感覺。

相機的種類

除了手機以外有那些相機種類?
要投資在設備上來獲的你要的美圖還是得看你的需求!

消費型數位相機〈傻瓜相機〉


特色是小巧輕便，操作簡單，價格較低。選擇內建的拍攝模式後，通常只要簡單的變焦構圖，即可按下快門獲得照片。調整對焦點。由於拍攝參數幾乎全部由相機自動判斷決定，因此在非泛用性場景時使用，操作較其他高階相機來的困難且品質不佳。


類單眼:


將相機之內部硬體與鏡頭鏡片組優質化，並加入更多的控制按鈕以達到逼近數位單眼相機的拍攝操作性，具備PASM手動調控。由於不能更換鏡頭，因此此類產品以其搭載的高倍率涵蓋多焦段的長焦鏡頭組或大光圈鏡頭組為訴求。
類單眼所指的意思為類似單眼DSLR，因此它只是操作起來像單眼DSLR，但本質上它還是一台數位相機DC，所以它是數位相機DC的進階版，而只要數位相機DC中，具備下列三個條件：1.P/A/S/M拍攝模式 2.熱靴 3.高倍率變焦(鏡頭不可換)，就可統稱為類單眼，由於類單的操控性，比一般的DC來的更優異，因此外型上會比一般的DC大，但比一般的DSLR來的小，所以常被拿來當隨身機或旅遊機，通常當預算不多，又想要有單眼的操控時，就可考慮類單眼。


微單眼:


電子式取景可換鏡頭相機
功能介於屬於消費型數位相機與數位單眼相機之間。影像感影器則與數位單眼相機雷同。
微單眼EVIL(Electronic Viewfinder Interchangeable Lens)，從字面應該也不難理解，就是小台單眼的意思，因此微單眼與單眼的功能幾乎相近，只不過它長得比較小一點而已，就像麻雀一樣五臟俱全，而微單眼的最大特色在於 1.電子式觀景窗(拿掉了反光鏡) 2.可換鏡頭，除此之外微單眼中，並非大家都有電子式觀景窗，因此當沒有電子式觀景窗時，就被稱之為MILC（Mirrorless Interchangeable-Lens Camera）沒有反光鏡可交換鏡頭的相機，這類型的相機通稱為微單眼，差別就在於是否有無電子式觀景窗而已。


入門級單眼DSLR:



全幅單眼Full Frame:



功能較強，照片畫質較佳，可以更換鏡頭。硬體許可範圍內，能自由調整快門，光圈。支援手動對焦，自動對焦時允許選擇對焦點，切換單拍，連拍等模式。單眼相機由於採用「單眼反射式光學取景器」而得名。但目前除了以靠反光五稜鏡組的光學取景器（OVF）外，還有使用電路傳輸影像的電子取景器（EVF）可供使用。依影像感應器面積，此類相機可分為全片幅（36X24mm），APS-C尺寸（21X14至24X16），四分之一片幅（17．3X13至18．7X14），微型四分之一畫幅（指採用高感光力感影器，性能等同於四分之一畫幅）的照相機，消費畫幅和手機畫幅。感應器感光力提升一倍，光圈直徑降至1．4分之1，對於焦平面清晰度的提升，等同於感應器面積提升一倍。
單眼DSLR(Digital Single Lens Reflex)，從字面的解釋為數位單眼反射式相機，由於它多了一片反光鏡，因此在體積上會比類單眼或微單眼來的胖許多，而有了反光鏡後，就可解決取景不同步的問題，以及單眼的感光元件篇幅也較大，而單眼的特色則是繼承了前面各項的特點，如:1.光學觀景窗 2.反光鏡/五稜鏡 3.感光元件大(APS-C/全篇幅) 4.鏡頭可更換 5.熱靴，因此單眼無論在畫質還是功能上，都比前面來的更加的優越，但相對的在價格上，還是體力上都是一大負擔。
技術簡介[編輯]

單鏡反射相機光學組件
① 鏡頭組（天塞鏡頭）
② 可升降45度反射鏡
③ 快門簾
④感光耦合元件或CMOS
⑤ 對焦屏
⑥ 聚焦透鏡
⑦ 五稜鏡
⑧ 觀景窗

優點
在使用同軸直射CCD取景的數位相機尚未普及前，單眼相機具有無視差優點。
精確的取景和對焦，這一點對於微距和遠距攝影特別重要。
部分較高階的DSLR具有可以預覽景深的功能。
多數的單眼相機可自由更換鏡頭。
常見的單眼鏡頭比固定鏡頭相機提供了更廣泛的光圈範圍，尤其是增加了最大光圈（舉例來說，在50毫米定焦鏡頭上可見到f1.4甚至到f1.0等級的最大光圈）。
這主要帶來兩個好處：
可以在更昏暗的條件下拍照而不需使用閃光燈或較慢的快門。
可以獲得更淺的景深。

缺點
由於其複雜的機械裝置，在同等片幅下，單鏡反光相機的體積要大於旁軸照相機。
由於反光鏡需要時間進行移動，因此產生相對較長的快門時滯。在使用電子系統的單鏡反光相機上，時滯問題還有可能被自動對焦時間拖長。
由於反光鏡的往返移動，會造成額外的噪音和震動。有些單鏡反光相機具有反光鏡預升功能，在拍照之前就把反光鏡提升並鎖定來減少曝光時的震動。但這僅適用於被攝物體在反光鏡預升時會相對保持靜止的情形下，因為觀景窗在這時是漆黑一片的。
在小光圈的情況下，取景器接收的光也同時減少，難以進行手動對焦。這個問題在電傳控制光圈鏡頭普及後獲得些許改善。
在使用電子閃光設備的情況下，曝光時間受到限制。
由於需要給反光鏡留出移動空間，設計廣角鏡頭更加困難。
可換鏡頭相機的焦平面快門相對於不可換鏡頭相機的鏡間快門還存在時差和振動問題，成本也高於鏡間快門。
對於數位單眼相機，由於沒有底片捲動，一旦感光元件沾染灰塵，灰塵不會自行消失。

ISO感光度

感光度，又稱為ISO值，是衡量光的靈敏程度，由敏感度測量學及測量數個數值來決定，國際標準化組織標準為ISO 6。
以外和感光度密切相關的一個ISO系統是用來測量數位影像系統的敏感度。
無論是數位或是底片攝影，為了減少曝光時間相對使用較高敏感度ISO通常會導致影像品質降低。
感光越高，快門數值越大。除了縮短曝光時間之外，另外在畫質上也會有影響。
一般來說，低感光度時的畫質較為細膩，色彩也較為忠實。高感光度時則會出現雜訊及顆粒的問題，使得照片比較禁不起放大。
無論是昔日的菲林，或是今日的數位相機，此一現象都是成立的。
尤其數位相機在使用高感光度時，由CMOS或CCD所產生的嚴重噪訊，更是令傳統攝影師難以忍受。
這也是到今日仍有不少攝影師依舊選用底片相機來拍攝作品的原因之一。

光線不夠時在室內拍照，很容易因為快門時間拉長而手震造成影像模糊，這時我們可以將ISO值提高，快門時間縮短容易拍攝到清晰的影像，但是ISO調太高缺點是影像顆粒會比較明顯，適時的調整才能拍出優質的照片感光度設置的最大作用是在光線昏暗的環境下沒有三腳架的情況攝影者可以設定調高感光度，這樣快門的速度變快在一定的程度上能保證畫面的曝光補強，隨著感光度越高，照片的雜訊會增多反之利用低感光度拍攝，在一定的程度上可以保證照片細節的品質整。

嚗光鐵三角：底片感光度(ISO)、光圈(Aperture)和快門速度(Shutter speed)。

光圈
便是隱藏在鏡頭裏的一扇窗，窗的大小便能控制多少光線進入屋內，而光圈就是同一原理，用來控制多少光線進入相機。

快門速度
快門速度就是打開光圈的時間，時間越長，能進入的光線越多；反之時間越短，能進入的光線越少。

手動設定低感光度是必需才得以保留魚隻的細節